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Pour les passages au trot, on place les barres de 1,3 à 1,5 m. au trot, en fonction des allures du cheval. Au galop, on espace les barres au sol de 3,5 m. pour une foulée ou de 7 m. pour 2 foulées, à modérer en fonction de l'amplitude. Le principe ne diffère guère que pour un double, mais la tension est plus importante et la concentration plus importante. En effet, le moindre déséquilibre va s'amplifier et empêcher le franchissement du triple. Toute erreur de vitesse, d'amplitude et/ou de coordination entre le premier et le second va forcément se répercuter dans votre réactivité et votre abord du dernier obstacle. Pour vous aider, il est intéressant d'avoir un passage obligatoire à passer après le triple de façon à ne pas vous relâcher trop tôt et à avoir le regard bien orienté. La combinaison doit être placée de telle sorte que le cavalier puisse disposer de 4 foulées de préparation soit 16 mètres au moins depuis la sortie du dernier tournant ou du dernier obstacle. Au début, on construira l'obstacle d'entrée 5 à 10 centimètres plus bas que la hauteur moyenne du parcours. On n'utilisera pas de bidets, de spas ou d'autres obstacles particuliers. Les distances seront plutôt un peu courtes que trop longues. La combinaison la plus simple pour débuter est oxer - 1 foulée - vertical - 2 foulées - vertical. Si on veut faire un saut "économique" au cheval, on doit placer le sommet de la trajectoire au centre de l'obstacle. Cette trajectoire doit être arrondie régulièrement, ni en cloche, ni à plat. Si on reporte ces trajectoires pour avoir le point d'appel, on s'aperçoit qu'il est placé plus loin de l'obstacle pour un vertical que pour un oxer. Cependant, c'est à réguler selon les chevaux. Ceux qui ont une grande amplitude n'ont pas de souci de couverture sur les oxers et peuvent préférer les prendre un peu loin, par exemple. Un cheval ayant du rebond et peu de vitesse préféra les sauts en cloche, en s'approchant de l'obstacle. Il y a la théorie s'appliquant à de nombreux cas et la pratique à ajuster à chaque cas notamment en fonction de la distance d'une combinaison ou d'un ligne suivant l'obstacle. Ce n'est pas le saut en lui-même qui va poser problème, mais, effectivement, le tracé précédent le saut. Une diagonale se dessine après le coin de la piste. Il faut bien dessiner celui-ci et seulement ensuite quitter la piste pour se diriger vers l'obstacle. Le problème fréquemment rencontré est celui d'un cheval mal équilibré. Il va alors couper son tournant et arriver de biais par rapport à l'obstacle. Il faut donc rechercher un cheval restant perpendiculaire au sol, et par conséquence, ne se couchant pas dans son tournant. La jambe interne du cavalier a un rôle essentielle pour le ré-équilibrage de son cheval. Le cavalier ne doit pas non plus être pressé de tourner afin de bien dessiner son tournant. A l'entraînement, il est aisé de placer un plot à contourner afin d'arriver bien en face de son obstacle. C'est un sujet très sensible car il a des conséquences sur de nombreuses années et supposent beaucoup de nouvelles responsabilités. Le plus important est de respecter l'adage "À jeune cavalier, vieux cheval et à vieux cavalier, jeune cheval" en sachant qu'on ne parle pas d'âge mais d'expérience. En effet, il est très difficile d'apprendre à son cheval une technique qu'on ne maîtrise pas... Un cheval ne se choisit effectivement pas comme un chien qu'il est conseillé de prendre très jeune. Pour éviter les coups de coeur pas toujours heureux, il est bon de se faire accompagner par une personne extérieure, comme un enseignant, qui saurait garder la tête froide. Que ce soit chez le vendeur ou lors de l'indispensable période d'essai à domicile, il faut tester le cheval sur la plus large palette possible, que ce soit au niveau entraînement monté ou à pied, comportement en main, relations avec les autres chevaux, réactions en extérieur,... Si le cheval est destiné à un enfant, il est d'autant plus important de tester son caractère et sa bonne composition. Pendant toute cette période, il ne faut pas "trop" s'attacher au cheval afin de pouvoir le rendre s'il ne correspond pas à vos désirs et à vos capacités. En effet, on rencontre trop souvent des cavaliers malheureux car ils ont eu pitié d'un cheval maltraité mais qui ne peuvent presque pas le monter et ont de lourdes charges vétérinaires. Un autre cas de figure fréquent est le propriétaire d'un très bon cheval qui se trouve limité dans ces activités préférées car ce cheval a trop d'influx nerveux ou de caractère pour faire des promenades tranquilles ou des jeux. Comme les mauvaises façons des vendeurs sont toujours trop répandues, il faut savoir qu'administrer des tranquillisants est une pratique fréquente. Ce fait rend encore plus important la période d'essai afin de pouvoir connaître la véritable personnalité du cheval.. Tu dois plier tes jambes chevilles, genoux et hanches comme si tu avais les étriers chaussés courts. Ton buste est placé légèrement vers l'avant. Il ne te reste plus qu'à accompagner le mouvement du trot en te soulevant très légèrement de la selle et en prenant appui sur le haut de tes cuisses. Il ne faut pas chercher à se sortir de la selle ; c'est le mouvement du cheval qui le fera. Par contre, il ne faut pas le faire trop longtemps au début, car on a du mal à garder les jambes pliées, ce qui est indispensable. Il faut chercher à garder les pointes de pied remontées, ce qui aidera toute la jambe à rester pliée. Les éperons doivent théoriquement se placer au-dessus du taquet de la botte. Mais en fonction de la taille des jambes du cavalier et de son expérience, ils peuvent plutôt être placés en-dessous. En effet, s'ils sont trop hauts, ils risquent d'être, involontairement, trop souvent en contact avec le cheval. Ils doivent toujours être orientés à l'horizontal ou vers le bas, en fonction de leur forme et de l'expérience du cavalier. Ils sont plus doux quand ils sont orientés vers le bas. La boucle de la lanière doit être sur le côté externe du pied afin de ne pas gêner le cheval. L'ajustement du gogue dépendra de l'expérience de ce cheval avec cet enrênement. Au début des séances, on ne passe pas les cordelettes dans les anneaux du mors, pour laisser le cheval s'échauffer et/ou s'habituer à la présence de l'enrênement. Par la suite, on va positionner les cordelettes et ajuster le gogue par la courroie placée au poitrail. Il faut mieux prévoir un ajustement trop lâche et le raccourcir peu à peu. Dans l'attitude finale, la nuque du cheval doit être au niveau du garrot quand l'enrênement est tendu vers le haut. En mouvement, le cheval doit avoir l'angle tête-encolure ouvert. S'il a tendance à s'encapuchonner, il faut alors rallonger le gogue. Il y a 2 formes principales Les étriers compensés qui ont un oeil passage de l'étrivière qui est décentré par rapport aux branches de l'étrier. Les semelles compensés qui ont une forme biseautés et s'adaptent sur des étriers classiques. Dans les 2 cas, ils peuvent aider au positionnement du mollet et du pied du cavalier. Ils doivent être positionnés de façon à ce que la partie la plus basse de l'étrier soit celle en contact avec le cheval quand les étriers sont mis. Dans ces cas-là, le problème ne concerne qu'indirectement la tenue des rênes. En effet, il s'agit généralement d'un problème dans la position du buste. En position assise, il faut bien chercher à s'assoir profondément dans la selle et à garder les épaules en arrière de la verticale. En position en équilibre, il faut garder un regard loin, au-dessus des oreilles du cheval. De plus, il faut chercher à anticiper les changements de direction avec les yeux et surtout en positionnant ses épaules vers la direction à suivre. Vous devez utiliser vos aides propulsives de façon graduée et dans un ordre logique Poussée du bassin vers l'avant. Pression des mollets. Coup de talons. Toucher de la cravache derrière la jambe. Coup de cravache sec derrière la jambe. Si vous n'utilisez que les aides fines, alors que votre cheval ne répond, vous le blasez à la jambe. Par contre, si vous utilisez directement les aides les plus fortes, vous pouvez le surprendre dans un premier temps, puis le blaser aux effets de la cravache. C'est une escalade sans fin, basé sur les bagarres et sur la punition. Vous devez agir délicatement à-priori, mais être très exigeant par rapport aux réactions du cheval. S'il ne répond pas correctement, vous devez être exigeant rapidement. Il est indispensable que chaque action positive soit également récompensée de suite, par la voix et la caresse. Vous devez également vous remettre en cause Cédez-vous avec vos mains et vos bras quand vous demandez une action propulsive ? Mettez-vous les 2 rênes dans la main opposée à la cravache avant d'agir avec celle-ci ? Dans le cas contraire, vous tirez sur la rêne en même temps que vous vous servez de la cravache derrière la jambe. Vous pouvez également entraîner votre cheval en longe. Ces exercices apportent une bonne obéissance aux ordres vocaux, qui sont très intéressants à utiliser pour "alléger les aides corporels". Dans un premier temps, vous pouvez voir si le problème vient plutôt de lacunes de votre jument ou de vous-même. Pour cela, il suffit de la faire sauter avec un cavalier plus expérimenté et voir si elle a la même attitude à la réception. Que ce soit vous ou votre jument qui ait besoin de vous perfectionner, des exercices de gymnastique à l'obstacle seraient des plus bénéfiques pour vous apprendre à continuer de fonctionner après le saut. Des lignes alternant sauts de puce, 1 et 2 foulées peuvent être disposées pour être passées sans tenir les rênes. Des barres de cadence peuvent également être placées avant et pendant des lignes à 3 ou 4 foulées. Des huit peuvent également être fait autour d'un obstacle simple en recherchant un maintien de l'impulsion après l'obstacle et une utilisation optimale au-dessus de l'obstacle. Le point essentiel à connaitre concerne votre niveau technique et celui de votre cheval. En effet, si vous ignorez les aides de l'incurvation et si votre cheval n'a pas la souplesse acquise par l'entraînement, ni un minimum de connaissance des aides permettant l'obtention de cette attitude, il est trés difficile d'apprendre à son cheval un exercice qu'on ne maîtrise pas un minimum. L'idéal serait donc de vous entraîner sur un cheval expérimenté et faire monter votre cheval par un cavalier plus aguerri. De cette façon, vous pourrez prendre des repères que vous recherchez à reproduire avec votre cheval. D'autre part, les conseils venant du cavalier plus expérimenté permettront de vous orienter dans la bonne voie. Il est impossible de donner "en aveugle" des renseignements plus concrets, car les cas possibles sont trop différents et, donc, les conseils adaptés trop nombreux. Le galop est une allure dissymétrique, dans laquelle le cheval avance davantage un latéral que l'autre. Dans le galop juste, c'est le latéral interne qui couvre le plus de terrain. Le cavalier ressent cette dissymétrie en ayant lui aussi une hanche et une jambe qui avance davantage. En plus, si le cheval galope à faux sur le pied droit à main gauche, par exemple, le cavalier a généralement une impression générale plus désagréable, comme de "prendre une roue" dans les tournants ;- En étant bien assis en selle lors du départ, on peut sentir plus facilement de quelle côté est la poussée. Pour la 1ère question, il n'y a pas de contre-indication pour associer une muserolle combinée avec un mors à aiguille. Les aiguilles passent au-dessus des muserolles et ne gênent pas le fonctionnement de l'un ou de l'autre. En ce qui concerne la 2nde question, la réponse est plus complexe. L'intérêt officiel est certainement l'augmentation de la décontraction du cheval et le salivement plus aisé. Cependant, ce genre de gadget me paraît être plus destiné au cavalier qu'à son cheval... Dans tous les cas, je pense pas que son efficacité soit réellement prouvée. Pour être performant et ne pas gêner son cheval, le cavalier doit s'échauffer avant de s'occuper de celui-ci. Ce fait est d'autant plus déterminant pour les cavaliers débutants et/ou ceux ne montent qu'une ou deux fois par semaine. Pourtant, ces exercices sont rarissimes dans le milieu équestre. Par habitude sclérosée ? Par une absence de remise en question ? Ils ont malgré tout de très nombreux avantages car le cavalier sera ainsi immédiatement prêt à s'occuper de son cheval au lieu d'être ankylosé et raide pendant la première demi-heure. Les exercices les plus profitables concerneront Les abducteurs des fentes avant et latérales. Les chevilles rotations et sautillements sur la pointe des pieds. Les poignets rotations. Les épaules rotations et coups de poings dans le vide. En sus, il est intéressant pour la majorité des cavaliers d'effectuer des exercices pour améliorer le contrôle du souffle et des activités pour améliorer leur fonctionnement cardio-vasculaire footing, vélo, natation,... En effet, de trop nombreux cavaliers perdent la majorité de leurs capacités après le 5ème obstacle ou à la moitié de leur reprise de dressage. En résumé, seul un cavalier au top de sa forme générale pourra développer ses qualités techniques et les capacités de son cheval. Tout d'abord, votre définition du trot enlevé est juste. Secondo, vous avez également raison en ce qui concerne les variations en fonction des pays. En effet, quand on trotte avec le diagonal droit, on allège le postérieur droit. Le cheval a alors tendance à déporter ses hanches légèrement vers la droite. Or il est plus facile pour le cheval de tourner avec les hanches légèrement à l'extérieur, mais cela est moins juste dans la recherche de la rectitude. En France, on recherche plutôt la facilité pour le cavalier. On va donc demander au cavalier de trotter avec le diagonal externe antérieur externe - postérieur interne. Par contre, en Allemagne, on recherche la justesse au niveau du travail du cheval, le trot enevé se fait donc avec le diagonal interne antérieur interne - postérieur externe. Avant de traiter du choix de l'enrênement, il est important de déterminer pour quelles raisons le cheval se comporte ainsi. Schématiquement, soit le problème vient du cavalier, soit il vient du cheval. Dans le 1er cas, le cheval change d'attitude quand il change de cavalier. Il est alors conseillé d'utiliser un enrênement indépendant comme le gogue indépendant ou semi-commandé, l'howlett, les rênes viennoises, l'alliance Back-Lift, la martingale fixe ou, mieux, un filet sans mors où les rênes sont attachées directement sur la muserolle. Le choix sera fait en fonction de la morphologie et du caractère du cheval en sachant que les plus contraignants sont la martingale fixe et le gogue indépendant et que les plus souples sont les rênes viennoises et l'alliance Back-Lift. Dans le second cas, il est conseillé de rééduquer et muscler à la longe en utilisant les rênes fixes, les rênes viennoises, le gogue ou le Pessoa. Pour l'entraînement monté, on utilise par ordre croissant de contrainte l'alliance Back-Lift, les rênes allemandes fixées aux épaules, le gogue commandé, les rênes allemandes fixées au poitrail. Dans tous les cas, l'emploi d'enrênement doit rester provisoire et sur de courtes durées, le but étant de s'en passer. Alors que le trot enlevé avec un diagonal représente une action du cavalier, le galop sur le bon pied est déterminé par la locomotion du cheval. Ainsi pour pouvoir tourner à droite facilement et dans un bon équilibre, le cheval doit galoper sur le pied droit. Il existe plusieurs méthodes, par ordre croissant de difficulté, pour savoir sur quel pied on galope Le cavalier regarde les épaules du cheval afin de déterminer laquelle avance le plus. Si c'est l'épaule droite, le cavalier galope sur le pied droit. Afin d'éviter de se pencher et tout risque de déséquilibrer le cheval lors du départ, le cavalier cherche à déterminer le mouvement de son bassin. En effet, comme le galop est une allure dissymétrique, le bassin du cavalier aura également un mouvement dissymétrique. Ainsi, si le cheval galope sur le pied droit, le bipède latéral droit avance plus que le gauche d'où un mouvement vers l'avant et vers la gauche du bassin. Pour effectuer un départ au galop sur le bon pied, il est plus facile d'en effectuer la demande dans un tournant puis sur la longueur de la piste et, enfin, sur une ligne droite en dehors de la piste. Dans tous les cas, on recherche à favoriser l'avancée de l'antérieur et du postérieur internes. Selon le niveau de dressage du cheval et la qualité des aides du cavalier, la demande peut s'effectuer de plusieurs façons, par ordre croissant de difficulté Le cavalier reporte son poids vers l'extérieur, effectue une rêne d'ouverture externe pour reporter le poids de l'avant-main du cheval vers l'extérieur puis déclenche le départ par une action de la jambe interne à la sangle. Le cavalier reporte son poids vers l'extérieur, effectue une rêne d'appui interne pour reporter le poids de l'avant-main du cheval vers l'extérieur puis déclenche le départ par une action de la jambe interne à la sangle. Dans tous les cas, si le cheval place ses hanches vers l'extérieur, le cavalier effectue une jambe isolée externe pour les contenir. Mais il est déconseillé de l'effectuer systématiquement car cette action devient souvent un code pour déclencher le départ au galop ce qui entraîne des mésententes lors du travail de 2 pistes et gêne la rectitude du galop. En promenade, il est également important de varier le pied sur lequel le cheval galope ce qui oblige le cavalier à ne pas toujours partir au galop en accélérant le trot. En effet, un cheval galopant toujours sur le même pied développe une musculature dissymétrique et renforce ses faiblesses physiques.

On blâme beaucoup l’usage du mors et la douleur qu’il peut causer au cheval alors que le véritable fautif n’est pas le mors mais la main qui tient la rêne. Tout comme la majorité des défauts et défenses du cheval ont la même origine à savoir une mauvaise aussi le fait que changer de mors ne résoudra pas les conflits qui existent entre votre main et la bouche du cheval. Inévitablement, avoir une bonne main est une nécessité pour progresser en équitation mais aussi pour respecter le bien-être de votre cheval et faire de vos séances un plaisir partagé. Qu’est-ce qu’une bonne main ? Une bonne main c’est une main dont les actions sont voulues par le cavalier et donc forcément précises et justifiées. La bonne main est fixe, elle ne tire pas plus fort que le cheval et elle ne recule pas vers le cavalier. Elle agit progressivement et cède dès que le cheval répond favorablement à son action. Vous concentrer sur le fait d’avoir une meilleure main vous apportera de nombreux bénéfices Davantage de légèreté dans votre équitation et donc davantage de confort aussi pour vous et pour luiC’est le seul moyen pour pratiquer l’équitation tout en respectant le bien-être de votre chevalUne meilleure relation avec votre cheval puisque basée sur des aides justes et compréhensiblesDavantage de décontraction impossible s’il y a de la douleur et donc un travail plus sain et bénéfique pour lui Quelles sont les conséquences d’une mauvaise main ? Une mauvaise main a de graves conséquences sur le cheval. Lorsque vous agissez sur les rênes, vous exercez une pression dans la bouche ou sur le nez et selon l’outil que vous utilisez, et cette force est décuplée. Forcément cela créé de la douleur chez le cheval, mais ce qui est encore plus grave que ça c’est la main injuste. Une mauvaise main tire de façon inconsciente et involontaire. Comme le cavalier ne s’en rend pas compte et qu’il ne tire pas pour obtenir quelque chose du cheval, la pression que ressent le cheval à ce moment là n’a plus aucun sens. Pourtant le cheval lui continue de chercher la réponse, il cherche comment se débarrasser de cette pression et c’est là qu’apparaissent des défauts comme le cheval qui passe en arrière de la main, qui secoue la tête, qui se défend…Et enfin lorsqu’il comprend qu’il ne peut pas se débarrasser de cette pression, il finit par s’appuyer sur la main. Des mains qui tirent En bref une mauvaise main dégrade physiquement et moralement le cheval quelque soit l’outil que vous utilisez avec ou sans mors. C’est un devoir en tant que cavalier de chercher à améliorer la qualité de notre main et ainsi rester dans une relation harmonieuse avec le cheval basée sur la compréhension. Comment avoir une bonne main ? 1 – Gagner en stabilité La stabilité à cheval c’est le fait de ne pas se sentir déséquilibré quelques soient les mouvements du cheval. En gagnant en stabilité vous gagnerez ensuite en décontraction et en précision. Pour y parvenir il faudra consacrer un minimum de mise en selle. Effectivement, un cavalier peu habitué aux 3 allures du cheval sera très vite déséquilibré. Et comme dans n’importe quelle situation de déséquilibre nos bras ont des mouvements inconscients destinés à nous aider à garder l’équilibre. Difficile alors de faire autre chose que de se concentrer sur le fait de ne pas terminer au sol. C’est quelque chose qui est essentiel quand on est débutant mais qui reste à perfectionner durant toute votre vie de cavalier. 2 – Être plus décontracté Vous agissez avec vos aides mais vous oubliez souvent de cesser d’agir quand votre cheval vous donne ce que vous voulez. Il faut savoir que lorsque vous demandez quelque chose à votre cheval avec vos aides. Ce dernier ne peut comprendre qu’il a bien répondu qu’au moment où vous cessez d’agir et où vous relâchez vos aides pour revenir à un état neutre. Si vous ne relâchez pas vos aides au bon moment, votre cheval ne peut pas comprendre quand il fait bien et quand il fait mal. Il ne sait plus ce que vos actions veulent dire, ce qui le met dans une grande confusion et incompréhension. Face à cette situation il peut se défendre contre vos aides car il les vit comme une injustice. Ou alors il se résigne complètement à subir la douleur d’une main qui ne cède jamais en s’appuyant et en attendant que la séance se termine enfin oui je sais dis comme ça c’est horrible et pourtant…. La solution ? Concentrez-vous davantage sur ce que vous faites dès que vous utilisez vos mains choisissez consciemment le dosage que vous utilisez et soyez attentif pour céder au bon moment. Au début vous aurez besoin de vous concentrer pour faire ça puis avec la pratique ça sera de plus en plus facile jusqu’à devenir une habitude. 3 – Ne plus tirer vers soi En tant qu’humain on a l’habitude de s’accrocher à ce qu’on a à portée de main. Alors c’est bien instinctif pour nous de tirer sur les rênes quand ça ne va pas et d’ailleurs, quand ça va aussi… Comme la plupart des cavaliers ne s’en rendent pas vraiment compte, ou n’ont pas conscience de ce qu’est vraiment une main qui tire et qu’ils ne savent pas comment faire autrement ne serait-ce que pour ralentir leur cheval. Ils tirent quand même. Posez vos mains devant la selle et interdisez-vous d’en changer. Vous avez le droit d’avancer, écarter ou monter une main mais jamais de les ramener vers vous. Combien de temps êtes-vous capable de tenir comme ça ? Est-ce que votre cheval semble apprécier ce processus ? Des mains posées devant la selle Si vous faites de ces 3 principes votre priorité pour les mois à venir, il est certain que la qualité de votre main va grandement s’améliorer. Et le mieux placé pour vous en parler c’est votre cheval alors observez-le… Avoir une meilleure main c’est indispensable pour avoir la légèreté, la décontraction et la compréhension du cheval. Mais il est possible que malgré vos efforts pour être un meilleur cavalier vous n’atteigniez jamais la légèreté. C’est le cas par exemple si vous êtes confronté à un cheval qui a particulièrement souffert dans sa bouche. C’est pour cette raison que je propose un programme payant pour ceux qui veulent aller plus loin. 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Savoir arrêter son cheval correctement, rester droit et garder l’immobilité, autant vous dire que c’est tout un programme ! Faire un bon arrêt requiert un certain nombre d’exigences techniques, d’autant plus quand on veut l’exécuter à partir du trot ou du galop. Si vous avez déjà tenté l’expérience vous aurez remarqué qu’un pas de côté et un postérieur en arrière sont vite arrivés. Je vous livre dans cet article mes petits trucs pour améliorer à coup sûr vos arrêts. Garder l’immobilité Pour réussir son arrêt il faut déjà que le cheval ait envie de le faire et qu’il s’y plaise. Certains chevaux n’ont pas été éduqués pour rester immobiles après un arrêt mais pas d’inquiétudes c’est assez facile à instaurer. Si vous n’avez pas de problèmes avec l’immobilité vous pouvez passer au paragraphe suivant. Pour commencer vous allez repérer la durée moyenne durant laquelle votre cheval sait rester immobile, en général c’est toujours plus ou moins la même durée. Ensuite vous allez demander un arrêt et récompenser l’arrêt en donnant une friandise juste avant que votre cheval ne prenne l’initiative de bouger. En principe il devrait rester immobile le temps de déguster sa friandise. Si c’est effectivement le cas vous pouvez à nouveau récompenser en donnant de nouveau une friandise. S’il ne reste pas immobile pour manger sa friandise il faut dans tous les cas continuer à récompenser les arrêts. Les friandises le rendront plus attentif à vous, il est possible qu’après plusieurs séances il tourne la tête vers vous et s’arrête de lui-même pour avoir une friandise. Si vous avez un cheval qui a tendance à stresser cette habitude risque d’être plus longue à prendre mais elle lui sera très bénéfique. Progressivement vous pourrez augmenter la durée des arrêts avant de récompenser par une friandise jusqu’à ce que vous n’en ayez plus besoin pour garder votre cheval à l’arrêt, ce dernier constituant déjà une récompense pour le cheval. Les aides de l’arrêt On dit toujours que pour arrêter un cheval il ne faut pas tirer sur les rênes. Est-ce que cela vous semble un peu mystérieux ? Pourquoi ne faut-il pas tirer sur les rênes ? La bouche du cheval est une zone sensible et si l’on veut avoir une bonne relation avec son cheval et obtenir une réelle décontraction il est indispensable de ne causer aucune douleur au cheval. Arriveriez-vous à vous détendre alors que l’on vous cisaille les gencives et que l’on vous entaille les côtes ? Bien sûr que non… Donc du point de vue de la recherche de décontraction et du bien-être animal tirer sur les rênes engendre de la douleur, c’est donc une pratique à proscrire. Mais alors comment arrêter un cheval sans tirer sur les rênes ? N’oublions pas que dans le panel des aides nous n’avons pas seulement nos mains pour diriger le cheval, il est possible d’influencer le rythme de l’allure selon la façon dont nous utilisons notre corps. En étant énergique pour inciter le cheval à allonger ou en étant au contraire un peu mou, à se ramollir dans la selle avec la sensation des cuisses qui descendent davantage dans le cheval à chaque foulée pour une transition descendante. Parmi le langage du corps il y a, entre autres, l’orientation du bassin dans la selle assiette mais pour bien s’en servir il faut que le cavalier soit suffisamment équilibré pour pouvoir se servir de son assiette comme une aide et non comme un moyen de rattraper son équilibre. Ainsi une assiette qui suit le mouvement du trot et qui se bloque tout à coup est un signal d’arrêt très facile à distinguer pour le cheval. Pour les mains, il n’y a en réalité que les doigts qui peuvent agir en s’ouvrant et en se fermant sur les rênes. Selon l’orientation des effets de rênes les actions de doigts auront vocation soit à décontracter la bouche soit à ralentir le cheval en fermant successivement la main droite puis la main gauche au poser des membres correspondants. En associant toutes les aides de l’arrêt dont l’assiette, le corps qui tend à se ramollir et à s’alourdir et la fermeture successive des doigts en fonction du poser des membres du cheval par des actions discontinues on obtient au pire au ralentissement et au mieux un arrêt selon la sensibilité du cheval. Arrêter son cheval en montant les mains ? Effectivement plutôt que de tirer sur les rênes nous avons plus d’intérêt à vouloir monter les mains en les avançant. En procédant ainsi on ne tire effectivement pas sur la bouche puisque nous ne faisons que de monter les mains et de les avancer vers la tête du cheval. Ce n’est pas vraiment un procédé pour arrêter le cheval mais il peut produire l’arrêt il s’agit en réalité d’un procédé de ré-équilibration du cheval. En montant les mains, vous invitez le cheval à remonter davantage toute son encolure. En les avançant par la même occasion sans laisser le cheval dans le vide vous lui permettez de ne pas se retrouver coincé contre votre main avec le risque qu’il renverse l’encolure et enfonce le garrot ce qui est l’inverse de l’effet recherché.Ce procédé donne donc davantage d’équilibre au cheval jusqu’au moment où l’excès d’équilibre provoque une impossibilité de développer de l’impulsion et le cheval s’arrête par excès d’équilibre et non du fait de la douleur infligée. Voir l’équilibre et impulsion les deux antagonistes. Vous comprenez maintenant mieux l’origine de cette montée des mains pour demander l’arrêt. En pratique c’est un procédé que l’on utilisera très modérément surtout si l’on souhaite être en mesure de modifier l’équilibre de son cheval en conservant l’impulsion. Dans la progression des aides de l’arrêt, monter les mains vient en tout dernier si le cheval ne répond pas ou en cas d’urgence cheval qui s’emballe. Comment travailler l’arrêt sans arracher 3 dents à son cheval ? Tout est dans la manière oublions pour un moment les reprises de dressage, les arrêts à la lettre ect…. Nous allons travailler d’abord en gardant ces 3 principes en tête et qui sont indispensables pour rendre votre cheval plus sensible pour les arrêts. Soyez exigeant avec vous-même. Utilisez d’abord le langage de votre corps pour arrêter votre cheval et en dernier recours des actions du bout des doigts sur les rênes comme décrit ci-dessus. Soyez patient avec votre cheval, laissez-lui le temps de ressentir vos aides et de comprendre ce qu’il doit faire. S’il ne répond pas immédiatement ce n’est pas grave, ici on recherche d’abord à le rendre plus sensible. Rapprochez et multipliez les transitions. Le cheval devient plus sensible lorsque l’on répète un exercice. J’applique moi-même ces principes et j’adore cette façon de travailler parce qu’elle donne des résultats sans jamais avoir besoin de monter en intensité pour se faire comprendre. Le cheval est dans la totale coopération avec son cavalier et non dans la fuite ou la lutte contre une douleur qu’on lui inflige pour imposer une volonté. Au fur et à mesure des séances on a un cheval de plus en plus disponible et concentré au travail, qui fait preuve de bonne volonté et de générosité en donnant parfois plus que ce que l’on attend de un cheval très conditionné ou proche de la dépression vous n’aurez peut-être aucun résultat au début, mais vous devriez le voir se transformer à mesure qu’il comprend que vous voulez aller avec lui et pas l’inverse. Les arrêts carrés Lorsque les transitions s’exécutent avec un contact léger, des aides discrètes et dans la rectitude il est possible de pousser un peu plus loin ce travail en exigeant des arrêts carrés. C’est-à-dire que l’on voudra que le cheval s’arrête avec les deux antérieurs et les deux postérieurs à la même hauteur. Pour ce travail il faut avoir la possibilité de se voir dans un miroir ou de bénéficier d’un regard extérieur pour juger de l’aplomb du cheval dans les arrêts. Pour ce travail il est indispensable d’avoir des hanches préalablement assouplies, le travail des déplacements latéraux tient une part essentielle dans la qualité des arrêts. En multipliant les arrêts vous constaterez différents cas de figure en fonction de quoi vous adapterez votre travail avec les exercices conseillés. Si vous avez toujours le même postérieur en arrière il vous faudra travailler des exercices pour améliorer l’engagement de ce postérieur. Si c’est alternativement un postérieur puis l’autre, une touche de la badine sur la croupe indiquera au cheval que vous attendez davantage d’effort de l’arrière-main. Si votre cheval s’arrête avec les épaules toujours décalées il s’agit d’un problème d’équilibre. Il y a différents paramètres à revoir Quelle est la qualité du contact avec la bouche ? Est-ce que le cheval s’appuie sur la main ? La mâchoire est-elle décontractée ? voir l’article sur la décontraction de la mâchoire Est-ce que la hauteur de nuque convient à mon cheval ? Est-ce qu’elle lui permet de reporter du poids sur son arrière-main ? Si c’est toujours le même antérieur qui est en avant il pourrait être bénéfique de reprendre les déplacements latéraux qui mobilisent le plus les épaules comme les contre épaule-en-dedans par exemple. Il faudra être attentif à la manière dont le cheval réparti son poids entre ses deux épaules. Vous avez testé une solution pour corriger les dissymétries de votre cheval ? Maintenant répétez à nouveau les arrêts et voyons s’ils sont bien carrés… Parfois la correction des dissymétries ne suffit pas ou alors vous n’observez pas de tendance particulière dans les arrêts c’est que vous devez revoir la répartition de votre poids dans la selle de façon à gêner le moins possible votre cheval. Modifiez subtilement la répartition de votre poids dans la selle et l’orientation de votre bassin un décalage d’une fesse légèrement en avant ou en arrière par rapport à l’autre fesse jusqu’à ce que vous trouviez celle qui conviendra à votre cheval. Vous devriez obtenir un arrêt carré sans avoir besoin de fournir d’efforts supplémentaires. La chose la plus importante à ne surtout pas négliger consiste à être sûr que votre cheval apprécie d’être à l’arrêt, sans ça tout devient beaucoup plus difficile. Ensuite il faut affiner vos aides et rendre votre cheval plus sensible en répétant souvent l’exercice, jamais en forçant les aides. Enfin le travail d’assouplissement du cheval sera votre meilleur atout pour obtenir des arrêts carrés. Si vous avez d’autres questions concernant les arrêts n’hésitez pas à laisser un commentaire. Mis à jour le 25/08/2020 Abonnez-vous à mes cours en ligne Si mon approche vous plaît, que vous aimeriez prendre des cours avec moi mais que vous êtes trop loin,La plateforme de cours en ligne est justement faite pour ça,En vous abonnant, vous recevrez chaque semaine un nouveau cours audio à écouter à cheval accompagné de sa fiche dédiée ainsi que de nombreux autres avantages

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bon cavalier mais pas a cheval sur les principes